Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el objetivo inmediato de la Campaña Detener el Colonialismo de Residuos?

Hacer que la REP sea Globalmente Responsable, comenzando por Francia y la UE.

Globalmente Responsable significa que si el Norte Global continúa externalizando la gestión de residuos de su sobreconsumo exportando ropa a comunidades como Kantamanto, entonces Kantamanto recibiría la parte justa de la tarifa de REP pagada por los productores.

¿Qué es Kantamanto?

Kantamanto es un lugar, una cultura y una comunidad, una comunidad receptora de un problema colosal y una comunidad que está contribuyendo más a la circularidad que cualquier empresa en el Norte Global.

La industria de la moda produce más ropa de la que podemos consumir y el Norte Global consume más de lo que puede usar. Al final de la economía lineal de moda sobreabastecida se encuentra el Mercado de Kantamanto en Accra, Ghana, el mercado de ropa de segunda mano más grande del mundo. Si alguna vez ha donado ropa a una tienda de caridad o ha puesto su ropa en el contenedor de “reciclaje” de la calle, es muy probable que sus prendas hayan terminado aquí. La clave para entender Kantamanto es mantener dos verdades en su mente a la vez:

Una, el Mercado de Kantamanto es el receptor de la crisis de residuos de la moda. Cada semana, 15 millones de prendas llegan de países de todo el Norte Global y el 40% se convierte en residuos, a menudo dentro de una o dos semanas de llegar al puerto. Estos residuos terminan en montones de quema alrededor de la ciudad, tirados en asentamientos informales donde contaminan los patios traseros de los ciudadanos más vulnerables de Accra o son arrastrados al mar. Estos residuos han endeudado a los minoristas (no es gratis), han diezmado el ecosistema de la moda local y han creado una economía dependiente de mano de obra barata y peligrosa, con mujeres jóvenes que trabajan como kayayei (porteadoras de cabeza) siendo literalmente aplastadas hasta la muerte por el peso de la ropa que transportan.

Dos, Kantamanto es el ecosistema minorista más sostenible del mundo. Este extenso mercado es la economía de reventa y supra-reciclaje más grande de nuestro planeta, con 30,000 emprendedores individuales trabajando juntos para recircular más de 25 millones de prendas al mes. Estas prendas no se recirculan en busca de lenguaje de marketing y objetivos de KPI para 2030, estas prendas se recirculan porque Kantamanto es mucho más que una tienda minorista estática. Kantamanto es un laboratorio, una fábrica, un estudio, un centro comunitario y un mercado, todo en uno. Los compradores ghaneses no vienen a Kantamanto esperando encontrar exactamente lo que quieren en su talla exacta, vienen buscando material para personalizar. Sentados junto a los minoristas hay filas de sastres que ajustan prendas, diseñadores que transforman ropa de menor calidad en prendas de lujo, diseñadores gráficos que reimprimen millones de camisetas de un solo uso, zapateros que fabrican zapatos únicos y miles de personas que limpian y tiñen ropa manchada. Kantamanto aprovecha esta lógica de sostenibilidad indígena para transformar millones de prendas que fueron descartadas por ciudadanos del Norte Global en prendas de valor.

Kantamanto es el final del camino.

Kantamanto es también el comienzo del círculo.

¿Quieres saber más sobre Kantamanto? Comienza leyendo este artículo, viendo este panel de discusión, leyendo este informe, viendo este panel de discusión o escuchando este podcast.

¿Qué es el Colonialismo de Residuos?

El colonialismo de residuos es cuando un grupo de personas utiliza los residuos y la contaminación para dominar a otro grupo de personas en su tierra natal. El término se registró por primera vez en 1989 en la Convención de Basilea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuando las naciones africanas expresaron su preocupación por el vertido de residuos peligrosos por parte de países con alto PIB en países con bajo PIB.

El Colonialismo de Residuos se utiliza típicamente para describir la dominación de la tierra para el uso de la eliminación, también conocido como un “vertedero”. Esto es bastante visible en el contexto de Kantamanto.

Por un lado, Kantamanto ocupa más de 20 acres de bienes raíces en el centro de Accra. El Mercado se asienta en tierras que eran propiedad de pueblos indígenas antes de ser “reasignadas” por el gobierno colonial, lo que generó reclamos conflictivos sobre la propiedad, reclamos que dificultan que los miembros del mercado ocupen de forma segura los espacios por los que pagan o mejoren el mercado.

Estos 20 acres de espacio están ocupados por material extranjero que beneficia desproporcionadamente al Norte Global. Estimamos que la comunidad de Kantamanto gasta $325 millones de USD en fardos cada año, de los cuales $182 millones se pagaron a los exportadores del GN en 2020. El minorista promedio obtiene pocas ganancias porque debe usar sus recursos para reparar, lavar y reciclar la ropa que recibe, además de pagar tarifas de saneamiento para ayudar a cubrir el costo de la gestión de residuos. Si bien algo de ropa y textiles de uso local pueden ser confeccionados en Kantamanto, ninguna de la ropa de segunda mano que se revende en Kantamanto proviene de hogares ghaneses, lo que desplaza las oportunidades para que los “residuos” generados localmente se gestionen de manera que beneficien a los ghaneses.

Dos, aproximadamente el 40% del fardo promedio sale de Kantamanto como residuo. Este material del Norte Global domina los vertederos formales, ocupando un espacio que no estaba asignado dentro del plan urbano de la ciudad. Antes de 2019, la mayor parte de los residuos gestionados formalmente de Kantamanto eran transportados a un vertedero diseñado llamado Kpone, pero el exceso e inesperado residuo de ropa causó que este vertedero explotara en agosto de 2019, un evento que creó un desastre ambiental propio. Desde entonces, cada vez más residuos textiles de Kantamanto se han gestionado de manera informal, lo que ha llevado a que gran parte de la ropa termine en las playas de Accra.

Para cuando la ropa llega al mar, se ha envuelto sobre sí misma, como cuando pones demasiada ropa en tu lavadora, enredando todo tipo de otras cosas en el proceso, como chatarra y bolsas de plástico, mientras que también absorbe excrementos industriales y humanos. Llamamos a estas masas enredadas “tentáculos” y tenemos un equipo de monitoreo de playas que peina la costa de Accra cada semana, contando estos tentáculos, midiéndolos y documentando las marcas que terminan en el flujo de residuos. Hemos encontrado tentáculos que se extienden hasta 30 metros de largo y hemos encontrado montículos de residuos textiles más altos de 180 cm, así como montículos de residuos textiles enterrados bajo la arena, que alcanzan más de dos metros bajo la superficie. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta, porque no se puede ver en las imágenes, es que estos tentáculos entran y salen con la marea, eventualmente volviéndose tan pesados que se hunden. Lo que vemos en la superficie de las playas de Accra representa una fracción de lo que creemos que está en el fondo marino.

Estos residuos impactan financieramente a las comunidades, aumentan el riesgo de asma, cólera, malaria y otras enfermedades, cambian la relación que las personas tienen con el ecosistema que las rodea y, en última instancia, estos residuos se utilizan para desplazar a las personas. Las iniciativas de “desarrollo” a menudo culpan a las comunidades más cercanas a los sitios de eliminación por los residuos y utilizan la contaminación generada por el Norte Global para arrasar las casas de algunas de las personas más vulnerables de las ciudades y para “desarrollar” la tierra, a menudo en beneficio de personas y empresas extranjeras.

Cuando se trata del comercio mundial de ropa de segunda mano, el flujo de material y el espacio que este material ocupa en última instancia sigue claramente las dinámicas de poder coloniales, con el Norte Global como el “remitente” y el Sur Global como el “receptor” de prendas de segunda mano, teniendo el Sur Global “receptor” poca o ninguna voz en los materiales que debe aceptar.

Además de la dominación de la tierra, vemos el Colonialismo de Residuos como la eliminación sistemática del Sur Global y de la autoimagen de Kantamanto, lo que significa que Kantamanto solo puede existir en la medida en que su propósito pueda ubicarse en el contexto de la cultura dominante. Esto es tan cierto hoy como lo fue en 1957 cuando Ghana se convirtió en una nación independiente, lo que no fue hace tanto tiempo; probablemente conozcas a alguien que estaba vivo cuando Ghana era una colonia británica.

Bajo el dominio colonial, los ciudadanos locales debían cumplir con códigos de vestimenta profesionales definidos por los británicos. El ingenio local fue suprimido en favor de ideas y productos importados que beneficiaron financiera y socialmente al colonizador. Se exigía a las personas que cambiaran su vestimenta local por un traje y corbata si querían entrar en ciertos edificios o conseguir ciertos trabajos. Los británicos utilizaron los códigos de vestimenta en escuelas e iglesias para denigrar e incluso demonizar la vestimenta indígena. Esto creó una demanda artificial de ropa de estilo occidental.

Al principio, el acceso a la ropa occidental estaba restringido. Esto cambió en la década de 1950 cuando el auge de la moda producida en masa, la normalización del poliéster, el auge de los centros comerciales y la introducción de tarjetas de crédito en todo el Norte Global se unieron para transformar la ropa de un producto duradero a una mercancía consumible. El comercio de ropa de segunda mano se introdujo al consumidor del Norte Global, comercializado como caridad, permitiendo a los ciudadanos del Norte Global consumir más ropa sin culpa porque ahora había una salida para su exceso de cosas. Mientras tanto, en Ghana, el acceso a la ropa de segunda mano, una alternativa más barata a la ropa nueva de estilo occidental, permitió a más personas señalar su proximidad al poder.

Entre 1960 y hoy, se hizo difícil para los fabricantes y diseñadores textiles ghaneses competir con las importaciones baratas de productos de segunda mano, el Norte Global ha continuado ejerciendo su dominio estableciendo tendencias de moda a través del control de las narrativas mediáticas, y los ciudadanos ghaneses se han vuelto posteriormente más dependientes de la ropa de segunda mano como una forma barata de suscribirse a esas tendencias.

Bajo el Ajuste Estructural en la década de 1980, el dinero de los préstamos internacionales fluyó hacia proyectos de infraestructura centrados en sacar recursos brutos de Ghana, no hacia proyectos de infraestructura que fomentaran el comercio dentro del país o en todo el continente. Ghana se vio obligada a privatizar su industria textil y el empleo en el sector textil de Ghana disminuyó de un máximo de 25,000 puestos de trabajo en 1975 a 5,000 puestos de trabajo en 2000, el número de grandes fabricantes disminuyó de dieciséis a tres. Más ropa de segunda mano comenzó a inundar Ghana porque los textiles y prendas de vestir fabricados localmente ya no funcionaban a plena capacidad y muchas de las personas empleadas en la industria textil local se convirtieron en vendedores de ropa de segunda mano.

La gran aceleración de la moda rápida en la década de 2000 solo ha intensificado la dependencia del Norte Global de Kantamanto como salida para el exceso de ropa y, a su vez, la disminución de la calidad de la moda rápida deja a los minoristas de Kantamanto dependientes de un sistema en el que tienen que vender mayores cantidades de un producto más barato para evitar endeudarse.

La persistente mitología colonial facilita que los ciudadanos del Norte Global sean voluntariamente ignorantes, al no hacer preguntas aparentemente obvias sobre dónde terminan sus “donaciones”.

Debido a que es difícil para las personas que viven en los países receptores de todo el Sur Global representarse a sí mismas y su realidad, la mayoría de las personas que viven en el Norte Global tienen una percepción sesgada de cómo es la vida en Ghana y en todo el continente africano. No hay hordas de personas desnudas que necesiten ropa de segunda mano. De hecho, hay más costureras per cápita en Ghana que en cualquier parte del Norte Global, todas ocupadas cosiendo ropa personalizada y hecha a medida. Esto choca con la narrativa de pobreza que se ha alimentado en el Norte Global.

Esto se ve favorecido por el hecho de que el lenguaje en torno a la donación y el reciclaje de ropa a menudo es engañoso, si no completamente inexacto y engañoso. Caridades respetadas afirman que ninguna prenda donada a ellas terminará en un vertedero. Los contenedores municipales tienen símbolos de reciclaje y los programas de devolución gestionados por marcas y los kits de limpieza afirman ser parte de un programa de reciclaje cuando gran parte de la ropa que entra en estos programas se venderá al mercado mundial de segunda mano.

Desafortunadamente, el Colonialismo de Residuos se está volviendo más pronunciado a medida que adquiere nuevas dimensiones. Las marcas del Norte Global están considerando establecer instalaciones de clasificación en Ghana, instalaciones que requerirían importar más prendas de segunda mano para ser clasificadas en beneficio de las empresas del Norte Global que buscan materia prima barata para el reciclaje para continuar produciendo en masa más ropa de la que necesitamos, creando más residuos y expandiendo la huella de carbono como resultado.

Si Francia no reforma su Política de REP, y si la UE y otros países del Norte Global no hacen que la REP sea Globalmente Responsable, entonces la REP codificará el Colonialismo de Residuos y exacerbará el problema desde una perspectiva ambiental, social y política.

¿Quieres saber más sobre el Colonialismo de Residuos en otros sectores, así como en la moda? Consulta los siguientes recursos:

1. La Contaminación Es Colonialismo por Max Liboiron
2. Estudios de Descarte
3. Coalición GAIA Carta Abierta a Ocean Conservancy con Respecto al Informe 'Frenando la Marea
4. Diplomacia Económica, Comercio Global de Residuos: La Perspectiva Africana desde el Siglo XX por Dominic A. Akpan y Bassey Inyang
5. Curso Metodologías Anticoloniales en la Plataforma de Educación Abierta de SlowFactory, impartido por Max Liboiron
6. Curso La Historia de los Mercados de Reventa en la Plataforma de Educación Abierta de SlowFactory, impartido por Liz Ricketts

Wow, ¿entonces quién tiene la culpa?

Cuando se trata de la crisis de residuos de la moda, y más específicamente del Colonialismo de Residuos, todo el mundo quiere culpar a un villano singular, encontrar a la persona o empresa más responsable. Pero Kantamanto no es una fábrica que recibe decisiones tomadas por una marca consolidada. La ropa que recibe Kantamanto representa la suma de todas las decisiones tomadas por cada actor que vino antes de Kantamanto, incluyendo comercializadores, consumidores, marcas, proveedores, organizaciones benéficas de ropa y plataformas de reventa.

Sin embargo, cuando hablamos con las marcas, le echan la culpa a los consumidores. Cuando hablamos con los consumidores, culpan a las organizaciones benéficas. Cuando hablamos con las organizaciones benéficas, culpan a los clasificadores y exportadores de ropa. Cuando hablamos con los exportadores de ropa, culpan a las marcas, los consumidores y los importadores ghaneses.

Este rodeo es inútil y destaca el problema más grande dentro del discurso de la sostenibilidad, donde el enfoque está en la crítica y la culpa, en lugar de la responsabilidad y la acción colectivas.

Sí, hay marcas que generan más residuos que otras, pero el residuo de ropa en sí mismo es un subproducto de una cultura de desechabilidad y de un sistema económico que incentiva una acumulación de valor lineal o jerárquica. Necesitamos dejar de perder el tiempo señalando con el dedo a lo largo de la cadena de suministro y pedir un reconocimiento colectivo.

La REP es un mecanismo de responsabilidad colectiva, donde todos a lo largo de la cadena de valor deben reconocer a Kantamanto y comunidades similares, y donde las marcas que producen los mayores volúmenes de ropa no reciclable (que sería la mayoría de las prendas en el planeta hoy en día) contribuyen con la mayor cantidad de dinero para limpiar este desorden.

¿Qué es la REP?

REP significa Responsabilidad Extendida del Productor y es una política ambiental y una forma de gestión de productos que extiende la responsabilidad de un productor por un producto a la etapa post-consumo del ciclo de vida de un producto.

El término “Responsabilidad Extendida del Productor” fue acuñado por primera vez en la década de 1990 cuando se aprobó la ley alemana de recogida de envases. Hoy en día existen más de 400 programas de REP a nivel mundial, el 35% de los cuales son para productos electrónicos, el 18% para neumáticos, el 17% para envases, el 12% para vehículos/baterías de automóviles y el 18% para otros sectores como la pintura (fuente: OCDE). Pero solo un país tiene una política de REP para textiles y ropa: Francia.

La política de Francia entró en vigor entre 2007 y 2009, hace más de una década, y a menudo se cita como la hoja de ruta para un marco político más amplio que otros estados miembros de la UE deben adoptar de acuerdo con la Estrategia de Textiles Sostenibles de la UE. Si se adoptara tal cual a un nivel más amplio, sin hacer que la REP sea Globalmente Responsable, esto convertiría el Colonialismo de Residuos en ley en toda la UE.

La REP tiene como objetivo evitar que los productores externalicen el costo de los residuos y las malas decisiones de diseño a los municipios. Esto ha sido impulsado en gran medida por preocupaciones en el Norte Global con respecto al alto costo de la gestión de residuos y la escasez de espacio en los vertederos en sus propios países. La REP, hasta la fecha, no se ha preocupado por el impacto en comunidades como Kantamanto, “aguas abajo” del Norte Global en el flujo global de corrientes de residuos.

En otras palabras, la REP ha evitado en gran medida abordar la Justicia Ambiental y el Colonialismo de Residuos, en cualquier sector.

La forma en que la responsabilidad de la gestión de residuos se traslada al productor puede ser física y/o financiera. La responsabilidad física podría ser que un productor deba retirar, clasificar y tratar tangiblemente sus productos una vez que los consumidores hayan terminado con ellos. La responsabilidad financiera es donde los productores proporcionan los recursos financieros necesarios para gestionar de forma segura y eficaz el final de la vida útil de sus productos. Pueden proporcionar estos fondos de forma individual o colectiva a través de un tercero llamado Organización de Responsabilidad del Productor (ORP).

La mayoría de los programas de REP son gestionados por ORP. A menudo hay más de una ORP accesible para una empresa, creando un mercado competitivo, lo que tiene ventajas y desventajas. Refashion, una organización sin fines de lucro, es la única ORP responsable de administrar la Política Francesa de REP.

La tarifa de REP, o “ecocontribución”, pagada por los productores es determinada por la ORP, pero la ORP establece las tarifas de acuerdo con el presupuesto y los objetivos establecidos por las directivas gubernamentales. En el caso de Refashion, su presupuesto, métodos de implementación y objetivos son determinados por el Ministerio de Transición Ecológica francés.

Las tarifas de REP se han establecido en gran medida con la intención de internalizar el costo de gestionar de forma segura y eficaz el final de la vida útil de los productos, a menudo con el objetivo de financiar sistemas de reciclaje rentables y eficientes. Esta “gestión” puede incluir la contabilidad del costo de la recolección, clasificación, transporte y/o reciclaje, así como la administración de estas actividades.

Cada vez más, las tarifas de REP se utilizan para incentivar a los productores a mejorar el rendimiento ambiental general de sus productos. Este objetivo se persigue típicamente utilizando un sistema de bonificación/penalización de eco-modulación, un sistema que recompensa (bonifica) a los productores por hacer cosas como aumentar el contenido reciclado en sus productos, utilizar materiales más ligeros, eliminar químicas complejas en favor de productos monomateriales y diseñar para una mayor durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad.

Esto es genial en teoría, pero si los productores no sienten la carga de la gestión de residuos, entonces hay pocos incentivos para cambiar sistemas arraigados, especialmente el de la sobreproducción que causa residuos en primer lugar. Además, la eco-modulación ha demostrado funcionar mejor, dentro de sectores como el embalaje, cuando las tarifas se modulan de acuerdo con criterios diversos y avanzados basados en la ciencia que tienen en cuenta la reciclabilidad en diferentes contextos. Dada la falta universal de infraestructura de reciclaje para textiles post-consumo, creemos que la eco-modulación carece de sentido sin objetivos claros de reducción.

Recursos sobre REP (no específicos de textiles):

1. Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
2. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
3. La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA)
4. Instituto de Gestión de Productos (PSI)
5. Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA)

¿Cómo es que el Programa Francés de REP Textil no es Globalmente Responsable?

Francia es el único país que tiene un programa de REP para textiles y ropa. El Ministerio de Transición Ecológica establece la directiva y Refashion, antes Eco TLC, es la única ORP que administra el programa francés de REP. Aquí están los datos clave que debe conocer.

1. En 2021, Francia exportó el 80% de los tonelajes recogidos bajo la REP. De esto, Francia exportó 60,000 toneladas a países de África, lo que equivale a 599 prendas por minuto. Ghana es el 12º mayor receptor de ropa de Francia y nuestro vecino Togo es el segundo mayor destino de exportaciones de ropa de segunda mano de Francia (el primero es Haití).
2. Refashion paga a los clasificadores registrados en Francia y en otros países europeos €80/tonelada clasificada para reutilización y €180/tonelada clasificada para reciclaje y combustible sólido recuperado.
3. Refashion rastrea abiertamente las exportaciones a los 27 principales países receptores y, sin embargo, se han distribuido €0.00 a comunidades, gobiernos u ONGs en estos países receptores.
4. El Ministerio de Transición Ecológica francés ha establecido el objetivo de aumentar la recolección al 60% de las prendas nuevas introducidas en el mercado para 2028, pero el objetivo de reutilizar la ropa dentro de los 1,500 km del punto de recolección es solo del 15% para 2027. Francia inevitablemente continuará exportando la mayoría de la ropa que se recolecta a nivel nacional a través de la REP.
5. Aunque no está prohibido por el marco político y aunque el programa de REP francés paga a los clasificadores en otros países europeos, ni el Ministerio de Transición Ecológica francés ni Refashion tienen planes de distribuir fondos a comunidades como Kantamanto, quienes en última instancia gestionan el final de la vida útil de la ropa comprada y usada por ciudadanos franceses.

La financiación está disponible y los datos necesarios para justificar a dónde deben dirigirse los fondos también están disponibles. No existe una barrera técnica para distribuir fondos a las comunidades receptoras. La barrera es simplemente una cuestión de voluntad para priorizar la prosperidad de las personas fuera de la UE, para priorizar la prosperidad de las personas que han sido las más vulnerables por la crisis de residuos de la moda.

¿Y si no vivo en Francia o en la UE, cómo me afecta esto?

¡Sí! Casi todos los países del Norte Global exportan ropa al Sur Global. EE. UU. es el mayor exportador de ropa de segunda mano a nivel mundial. El Reino Unido es el mayor exportador a Ghana. China ahora también envía cantidades significativas a Ghana y otros países africanos. Puede ver qué países exportan y qué países importan a través de la OEC aquí (algunos importadores también son re-exportadores).

California, el Reino Unido y Canadá han comenzado la discusión sobre la REP para textiles.

Si vives en el Sur Global, especialmente en el continente africano, es probable que hayas visto impactos ambientales y sociales similares a los que vemos aquí en Ghana.

Este es un problema global. La razón por la que comenzamos con Francia y la UE en general es porque Francia ya tiene una política y porque la UE propondrá una política armonizada en junio.

Continuaremos actualizando este sitio web con noticias sobre políticas emergentes y regiones focales. No importa dónde te encuentres en el mundo, tu voz importa. ¡Apoya el documento de posición aquí!

¿Qué tiene que ver la deuda con los residuos?

Todo.

Los minoristas gastan mucho dinero para comprar fardos de ropa de segunda mano, desde $75 hasta $500 o más, lo que en Ghana puede representar varios meses de ingresos ($475/año es el salario mínimo legal en Ghana) y compran estos fardos a ciegas sobre la calidad de los productos que contienen. No tienen la capacidad de devolver un fardo si está mohoso o lleno de prendas en condiciones invendibles. Nuestra investigación ha descubierto que el minorista promedio tiene una deuda de $1.58 por prenda en el momento en que abre su fardo debido a los altos precios de los fardos y las tarifas asociadas con su negocio. También descubrimos que menos del 20% de los minoristas obtienen ganancias con el fardo promedio, y la mayoría de los minoristas solicitan préstamos para pagar otros préstamos, operando en un ciclo de deuda de subsistencia.

La ropa sale de Kantamanto como residuo porque la moda rápida ha disminuido la calidad de la ropa en general, convirtiéndola en una mercancía desechable y, por lo tanto, reduciendo su valor. Los minoristas de segunda mano no reciben suficiente ropa de alto valor o de “primera selección” para obtener ganancias, lo que los deja sin los recursos para invertir en la rehabilitación de artículos de menor calidad mediante el lavado, la reparación o la confección. Los minoristas tienen que pagar alquiler para almacenar la ropa que no pueden vender y en algún momento ya no pueden permitirse mantener la ropa ocupando espacio en sus puestos.

Con deudas que pagar, los minoristas deben enviar la ropa no vendida a “La Retirada” (montones de quema y el océano), mientras continúan apostando por el próximo fardo, esperando que produzca suficientes prendas de alta calidad para pagar los fardos anteriores. Tales esperanzas rara vez se cumplen. No es raro que un mal fardo termine la carrera de un minorista de la noche a la mañana porque no pueden salir de la deuda.

Cuando decimos que Kantamanto está en la primera línea de la crisis de residuos de la moda, queremos decir que todos los que trabajan en Kantamanto existen en un estado constante de crisis, trabajando en modo de supervivencia. Cuanta más deuda, más residuos.

El alivio de la deuda es clave para asegurar que Kantamanto pueda continuar revendiendo, reparando y reciclando prendas. La REP es un mecanismo para reducir la carga de la deuda.

¿Por qué no simplemente prohibir las importaciones?

Nosotros, en The Or Foundation, no abogamos por una prohibición de las importaciones de segunda mano en Ghana. Cualquier minorista de Kantamanto le diría que están cansados de ser inundados, pero este mismo minorista también diría que no quieren una prohibición. ¿Por qué hay una tensión entre estas dos verdades?

Primero, se estima que 30,000 personas trabajan en Kantamanto y aún no existe la infraestructura para que la mayoría de estas 30,000 personas hagan la transición a industrias alternativas. ¿Es esto lo mismo que decir que el Norte Global ha creado empleos en el Sur Global a través del comercio de ropa de segunda mano? No, el comercio de ropa de segunda mano es un negocio, no una caridad. Las 30,000 personas que trabajan en Kantamanto han creado empleos para sí mismas, pagando grandes sumas por fardos de ropa de segunda mano e invirtiendo en sus negocios sin ningún apoyo del Norte Global.

Segundo, el comercio de ropa de segunda mano destruyó la economía textil local hace décadas, dejando poca industria local para llenar el vacío que dejaría una prohibición. A esto se suma el hecho de que el comercio de ropa de segunda mano ha disminuido el valor de la ropa en general, enseñando lentamente a los ciudadanos ghaneses que la ropa es una mercancía desechable, y queda claro que una prohibición abriría las compuertas para que la moda rápida extranjera reemplace los productos de segunda mano extranjeros. La ropa de segunda mano no solo es preferible ambientalmente a la ropa nueva, sino que reemplazar los productos de segunda mano con productos nuevos probablemente no permitiría la misma economía distribuida que sustenta la sostenibilidad de Kantamanto.

Kantamanto no se define por el origen de la ropa. Kantamanto encarna la habilidad y la mentalidad de la circularidad, solo que esta habilidad y mentalidad se han aplicado con bastante fuerza a un problema de gestión de residuos extranjero en lugar de aplicarse para sostenerse a sí misma. Kantamanto se define por una cultura de supra-reciclaje, informada por la lógica de sostenibilidad indígena y alimentada por el respeto a la costura como una habilidad vital necesaria. El minorista y consumidor promedio de Kantamanto ve la ropa como material para ser personalizado, en parte porque es de segunda mano. Es probable que los nuevos productos de moda rápida se traten con más autoridad, despojando a Kantamanto de su agencia creativa y, por lo tanto, cambiando la forma en que los consumidores se relacionan con la moda en general.

Entonces, ¿cuál es la solución? Abogamos por una disminución gradual de la cantidad de ropa que ingresa al mercado, junto con fondos de REP que puedan usarse para impulsar la remanufactura que ya tiene lugar en Kantamanto y para construir infraestructura para el reciclaje y la descomposición. Una REP Globalmente Responsable proporcionaría la inversión necesaria para que los países “emisores” del Norte Global, así como los países “receptores” como Ghana, desarrollen economías circulares localizadas, volviéndose ambos menos dependientes de la exportación/importación de material para alimentar estos ecosistemas circulares.

Nuestra esperanza es que, con el tiempo, a través de una REP Globalmente Responsable, Kantamanto evolucione para prosperar como un mercado que principalmente revende, repara, remanufactura y recicla ropa de uso local, revitalizando la industria textil local en el proceso. Para más información sobre cómo estamos trabajando para lograr esta visión, puede enviarnos un correo electrónico a community@theor.org

1. por qué no abogamos por una prohibición (EN)
2. por qué no abogamos por una prohibición (TWI)

¿Y si el Norte Global envía ropa “mejor”?

Es común que el Norte Global refute el hecho de que la ropa sale de Kantamanto como residuo porque la intención declarada de las organizaciones benéficas y exportadores del Norte Global es enviar solo ropa “utilizable” que no sea “residuo”. De hecho, la mayor parte de la ropa que llega a Ghana ha sido clasificada por organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro en el Norte Global. Pero lo que se convierte en residuo no es lo mismo que lo que se envía como residuo. Si bien nuestra investigación ha encontrado que el 4-6% del fardo promedio se considera residuo cuando un minorista lo abre por primera vez, aproximadamente el 40% no se venderá y saldrá del mercado como residuo.

Existen varios problemas con el argumento de que esto se puede resolver simplemente clasificando “mejor” o enviando ropa “mejor”:

1. La calidad es contextual. Siempre será más preciso que alguien en Ghana clasifique según sus propios estándares que alguien del Reino Unido juzgue lo que desea un cliente en Ghana. Kantamanto mismo es una “instalación” de clasificación. Cuando los minoristas abren sus fardos, lo primero que hacen es clasificar el contenido del fardo en cuatro pilas según criterios culturalmente relevantes. No el 100% del material de un fardo exportado del Norte Global etiquetado como “Tops de mujer Grado A” será considerado Grado A por el minorista de Kantamanto que lo compre.
2. El proceso de clasificación requiere mucha mano de obra, ya sea en el Norte Global o en Kantamanto, y ninguna de las partes recibe el apoyo necesario. Debido a la falta de un apoyo financiero adecuado, los clasificadores del Norte Global trabajan a un ritmo que inevitablemente conduce a errores. Cuando un ser humano está de pie durante horas, clasificando miles de prendas por turno, es comprensible que incluso los trabajadores altamente cualificados pasen por alto algunas prendas no reutilizables.
3. Los “residuos” textiles también son contextuales, quizás mucho más que otros materiales gestionados bajo esquemas de REP. Clasificar “residuos” de ropa no es lo mismo que clasificar botellas de plástico, por ejemplo.
   
   La reutilización de botellas ocurre principalmente dentro del hogar, por lo que la clasificación de botellas es en gran medida para determinar la reciclabilidad. La clasificación de botellas para reciclaje depende de criterios como el color, si la tapa y la etiqueta están adheridas y si hay líquido dentro. Si bien la clasificación de botellas no es un proceso simple, este criterio es directo. ¿Pero la ropa? La ropa tiene mucho más potencial de reutilización fuera del hogar en comparación con una botella de plástico. Esto significa que la clasificación de ropa en el Norte Global tiene como objetivo identificar tanto las corrientes de reutilización como las de reciclaje. Los criterios para lo que hace que una prenda sea reutilizable no son tan claros como lo que hace que una botella sea reciclable. Algunas personas prefieren agujeros en sus jeans, y las preferencias de color son subjetivas, sin mencionar el hecho de que cada artículo es mucho más diverso en forma, color, textura y construcción que una botella de plástico. La tecnología de clasificación puede ayudar a identificar materia prima para el reciclaje, pero una mejor clasificación no resolverá el problema de que los “residuos” terminen en los mercados, vertederos y playas de Ghana.
   
   A diferencia de una botella de plástico, que es una mercancía definida por la función, la ropa está imbuida de durabilidad emocional y valor cultural. Lo que se convierte en “residuo” en Ghana, por lo tanto, siempre puede ser diferente de lo que se convierte en “residuo” en el Norte Global, lo que subraya aún más el hecho de que Kantamanto es una instalación de clasificación.
4. El Norte Global está exportando su exceso a países sin vertederos, y mucho menos infraestructura de reciclaje. La conclusión es que incluso la ropa “mejor clasificada” se desechará eventualmente, si no de inmediato, por lo que exportar el exceso a países “receptores” que carecen de sistemas de gestión de residuos comparables a los de los países “emisores” nunca terminará bien. Aproximadamente 15 millones de prendas entran en Kantamanto cada semana y todas ellas eventualmente se convertirán en residuos, algunas de inmediato y otras años después. Dado que no existe una infraestructura de gestión de residuos para lidiar con este residuo inevitable, no importa cómo se “clasificó” el material en el Norte Global. Es más, la reventa de ropa de segunda mano extranjera desplaza la oportunidad de construir infraestructura para la reventa, reparación y remanufactura de ropa de uso local, lo que lleva a más residuos domésticos, también sin un sistema de gestión de residuos.
5. Si bien hay ropa más que suficiente en el mundo, no hay suficiente ropa “mejor” o de “alta calidad” o “grado A” en el mundo para sostener una economía de segunda mano económica y ambientalmente sostenible. Cuando nuestra delegación visitó Francia, fuimos a tiendas de moda rápida, incluidas H&M y Decathlon, para ver la versión “nueva” de las prendas que reciben. Un delegado, Pat, salió de H&M diciendo “ese lugar está lleno de borla”. “Borla” significa basura. Pat y los otros delegados se dieron cuenta de que la ropa que reciben es de baja calidad incluso antes de ser comprada y usada.
   
   Esto se agrava por el hecho de que los consumidores ghaneses tienen estándares de calidad más altos que el consumidor promedio del Norte Global, gracias a la familiaridad ghanesa con la confección de prendas y la sastrería a medida.
   
   Las prendas de moda rápida no están hechas para tener una larga vida útil, al menos no sin procesos de valor agregado como la reparación y la remanufactura, todos los cuales cuestan dinero. Cuanto más se endeudan los minoristas de Kantamanto, menos recursos tienen para mantener las prendas de moda rápida en circulación. Una “mejor clasificación” en el Norte Global no proporcionará los recursos que Kantamanto necesita para hacer que las prendas de moda rápida sean valiosas en el contexto ghanés.

“Mejoraremos la clasificación” es una respuesta desfasada a las demandas de la comunidad de Kantamanto, desconectada del hecho de que Kantamanto es en sí misma una instalación de clasificación, e ignorando la realidad de que con el aumento de los objetivos de recolección bajo los esquemas de REP, incluso una clasificación mejorada seguirá viendo un aumento del volumen total de materiales exportados a los mercados mundiales de segunda mano.

Escuché que la ropa exportada por mi país es diferente porque solo vendemos ropa para la que hay una “demanda”. ¿Es esto cierto?

Hemos visto residuos llegar en fardos de todos los países que exportan a Ghana. Pero el punto más importante es que, independientemente de las intenciones, muchos de los artículos enviados por los exportadores del Norte Global como prendas ponibles inevitablemente terminarán como residuos en Kantamanto y lugares similares. Consulte las preguntas anteriores sobre el envío de ropa “mejor” y la pregunta “qué tiene que ver la deuda con los residuos” para obtener más información sobre por qué la comprensión del Norte Global de “residuos” no refleja la realidad.

¿Demanda? Sí, muchos ghaneses eligen comprar ropa de segunda mano y sí, los importadores pagan por importar contenedores de productos de segunda mano. Pero esto no significa que la “demanda” sea comparable a la forma en que los compradores del Norte Global compran ropa. Un importador no puede ir a un sitio web y ver los artículos de ropa que se empacarán en sus fardos. Incluso a nivel de fardo, los importadores pueden pedir un cierto número de fardos de Grado A frente a Grado B, pero no tienen plena autonomía sobre el contenido del contenedor. No pueden solicitar un contenedor con 200 fardos de camisetas de Grado A y 150 fardos de trajes de hombre de Grado A, por ejemplo. Los importadores solo pueden comprar lo que el Norte Global decide comprar, usar y “donar” o “reciclar”.

La oferta está totalmente determinada por el Norte Global.

La demanda de Ghana no dicta la oferta.

Es más, un minorista compra fardos sin saber lo que hay dentro. Solo sabrá de qué país fue exportado y el tipo de prendas que contiene, por ejemplo, blusas de mujer. Si un minorista abre un fardo y descubre que está lleno de artículos invendibles, no tiene la capacidad de devolverlo ni de obtener un reembolso.

Sin asegurar que los países receptores tengan vías para devolver o rechazar la ropa que compran a los países remitentes, es engañoso afirmar que el Norte Global solo envía ropa porque hay demanda.

Consulte también la sección sobre Colonialismo de Residuos para conocer la historia de cómo la demanda de ropa de segunda mano está ligada al cumplimiento colonial.

¿Qué son la “ecocontribución” y la “eco-modulación”?

El programa francés de REP utiliza el término “ecocontribución” para describir la tarifa que pagan los productores por prenda. El término “eco-modulación” describe el proceso de desarrollo de un sistema de tarifas de varios niveles.

Bajo la “eco-modulación”, a los productores no se les cobra una tarifa plana por todos sus productos. En cambio, se les cobran diferentes tarifas basadas en un conjunto específico de criterios que reflejan las consecuencias positivas y negativas de las diferentes elecciones de materiales y diseño. Para los envases de plástico, los criterios pueden ser el color, la química (tipo de plástico) y el peso, factores que pueden influir en la reciclabilidad económica y técnica de los envases de plástico.

La mayoría de los programas de REP, en todos los sectores, están avanzando hacia un modelo de tarifa de “eco-modulación” con la intención de influir en el diseño y la fabricación de prendas desde el primer día, antes de que se conviertan en residuos, para garantizar que el potencial de gestión de residuos o circularidad de las prendas se tenga en cuenta en el proceso de fabricación.

¿Por qué establecer un objetivo de reducción del 40% en 5 años?

Los objetivos de reducción no son anormales para las políticas de REP. Por ejemplo, el Programa Francés de REP de Envases estableció el objetivo de reducir los volúmenes de envases en 100,000 toneladas en 5 años, un objetivo que se cumplió.

Nuestro objetivo de reducción del 40% en 5 años se refiere a la producción de ropa nueva. Según nuestra posición, el progreso de cada productor hacia este objetivo se mediría individualmente en función de sus propios volúmenes de producción del año anterior, pero si no todas las marcas logran una reducción del 40% en sus volúmenes de producción, las tarifas aumentarían para la industria en general, incentivando así la acción colectiva y la responsabilidad colectiva. El objetivo de reducción del 40% se basa en las siguientes estadísticas:

1. Según nuestra investigación, el 40% del fardo promedio que se abre en Kantamanto sale del mercado como residuo. Hemos documentado esta estadística consistentemente desde 2016 hasta ahora, a través de encuestas, entrevistas y análisis detallados de datos de residuos en el terreno en Kantamanto. Kantamanto abunda en la mentalidad y las habilidades necesarias para revender y remanufacturar ropa, pero esta habilidad no es rival para el implacable aluvión de ropa. Si Kantamanto no puede mantenerse al día, entonces nadie puede.
   
   Esto es especialmente preocupante si se considera que la mayoría de la ropa del planeta actualmente ni siquiera pasa por la cadena de suministro de segunda mano y, en cambio, se desecha mediante vertederos o incineración (la tasa de recolección en Francia es del 34% y solo del 15% en los EE. UU., por ejemplo). A medida que la UE trabaja para aumentar las tasas de recolección en todos los estados miembros, y si bien ningún país del mundo tiene la capacidad técnica para facilitar el reciclaje de fibra a fibra a escala, el volumen total de ropa desviada a mercados como Kantamanto para evitar que termine en vertederos en el Norte Global crecerá exponencialmente.
   
   La infraestructura para una industria textil verdaderamente circular, de circuito cerrado, no existe en ninguna parte del mundo; la industria de la moda no ha desarrollado cadenas de suministro inversas que se acerquen a satisfacer la aceleración de la fabricación de prendas. La producción de ropa nueva debe reducirse para permitir que los sistemas adecuados (sociales, financieros y físicos) se pongan al día.
   
   Hasta que no reduzcamos los volúmenes de producción, los esfuerzos de Kantamanto se verán ensombrecidos y los millones de dólares invertidos en tecnologías de reciclaje no tendrán impacto, quemando dinero en un planeta en llamas.
2. Los armarios del Norte Global están llenos de ropa inactiva. Por ejemplo, WRAP encontró que se estima que menos del 30% de los armarios del Reino Unido están en uso activo (WRAP, 2020) y un estudio similar (Maldini et al., 2017) encontró que la proporción promedio de prendas sin usar era del 28% en los Países Bajos y del 30% en Alemania. Por lo tanto, reducir la producción de ropa nueva en un 40% no tendrá un impacto negativo en la capacidad de la oferta para satisfacer la demanda.
   
   En una economía circular donde los residuos se convierten en un “recurso”, los armarios inactivos pueden considerarse “activos ociosos” o “materia prima faltante”. Desde esta perspectiva, la reducción de los volúmenes de producción puede alentar a los consumidores a mantener más de su ropa en uso activo al reemplazar los modelos de consumo lineal con modelos de economía colaborativa como el alquiler y el intercambio, asegurando que obtengan el valor de su dinero en usos por prenda, un comportamiento que también es bueno para el medio ambiente.
3. La producción de ropa se duplicó entre 2000 y 2014, superando los 100 mil millones de prendas por primera vez en 2014; casi 14 artículos de ropa por cada persona en la tierra en solo un año, sin mencionar la ropa que ya existe. Entre 1996 y 2012, la cantidad promedio de ropa comprada por persona en la UE aumentó un 40% (Šajn, 2019). Mientras tanto, las estimaciones sugieren que duplicar el número de veces que se usa una prenda reduciría, en promedio, las emisiones de GEI asociadas con la ropa en un 44%. En otras palabras, existe una relación directa entre la utilización de la ropa, las tasas de consumo y los objetivos climáticos.
   
   Más específicamente, para estar en la vía de 1.5 grados para 2030, la industria de la moda tendría que reducir las emisiones a 1.1 mil millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), lo que corresponde a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de casi el 60% en comparación con los niveles de 2018.
   
   El informe del Hot or Cool Institute “No apto, injusto e impopular” deja claro que la forma más fácil de reducir el CO₂e, dada la infraestructura disponible, es reducir el consumo, afirmando que “necesitamos apuntar a un objetivo de huella de consumo de moda per cápita de 128.7 kg de CO₂e para 2030 para cumplir con el Acuerdo de París”. El Hot or Cool Institute determinó que “Si no se implementan otras acciones, como reparar/remendar, lavar a temperaturas más bajas o comprar de segunda mano, las compras de prendas nuevas deben limitarse a un promedio de 5 artículos por año para alcanzar niveles de consumo acordes con el objetivo de 1.5 grados”. El informe define un guardarropa suficiente como 74 prendas activas (incluidos los zapatos) en un país de dos estaciones y 85 prendas para un país de cuatro estaciones.
   
   El Hot or Cool Institute también evaluó los objetivos de consumo en las fronteras regionales y de clase para establecer las siguientes estimaciones:

• A. “Las brechas de huella entre los estilos de vida de moda actuales y el objetivo muestran que las huellas deben reducirse en un 60% en promedio para 2030 entre los países de altos ingresos del G20 (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos). Los países de ingresos medios altos (Argentina, Brasil, China, México, Federación Rusa, Sudáfrica y Turquía) necesitan reducir sus huellas en más del 40% para 2030.”
• B. Para asegurar que los objetivos de reducción reflejen de manera justa los patrones de consumo actuales, “el 20% más rico tendría que reducir su huella en un 83% en el Reino Unido, un 75% en Italia y Alemania, y un 50% en Francia, considerando algunos países representativos.”
• C. “Para reducir las emisiones del consumo de moda a niveles compatibles con el objetivo de 1.5 grados, las reducciones necesarias oscilan entre el 12% para Francia y el 74% para Australia (Figura 1). Excluyendo Francia, las reducciones en los países de altos ingresos oscilan entre el 49% (Italia) y el 74% (Australia). La mayoría de los países de ingresos medios altos están por encima del presupuesto de 1.5 grados para 2030. Para estos (Sudáfrica, México, Argentina y la Federación Rusa), las reducciones necesarias se estiman en el rango del 35% al 61%. Las emisiones en todos los países de ingresos medios bajos están por debajo del presupuesto de 2030.”

¿Le preocupa que la circularidad en el Norte Global tenga un impacto negativo en la capacidad de Ghana para desarrollar infraestructura de economía circular?

Sí y no.

Hay más que suficiente ropa en circulación a nivel mundial para alimentar economías circulares en cada región, y si bien la reventa está aumentando en el Norte Global, la ropa de segunda mano representa solo alrededor del 9% de los armarios (Informe ThredUp 2021). A medida que aumentan las tasas de recolección en todo el Norte Global, la cantidad de ropa que ingresa al mercado mundial de ropa de segunda mano casi con certeza aumentará.

Dicho esto, si la REP no es Globalmente Responsable y si las inversiones en general continúan siendo desiguales, favoreciendo al Norte Global, podemos terminar en una situación con las siguientes injusticias e ineficiencias:

1. Sin una política de REP que internalice el costo real de la gestión de residuos, o un subsidio de otro tipo, el Norte Global recurrirá a mercados como Kantamanto como fuentes de materia prima barata, explotando la desesperación de las personas que se han endeudado comprando la basura del Norte Global. Esto ya está sucediendo. Nuestro equipo en The Or Foundation recibe muchas solicitudes de empresas del Norte Global, incluidas marcas, organizaciones de desarrollo, exportadores y recicladores de fibra a fibra, pidiéndonos que les ayudemos a “localizar los residuos” porque hay una “escasez” de materia prima en el Norte Global.
   
   Espera… la ropa proviene del Norte Global, entonces, ¿cómo puede haber una “escasez”? La escasez es puramente económica. Una organización benéfica, recolector, agregador o “reciclador” del Norte Global puede vender material “rico en algodón” a un reciclador de fibra a fibra por $0.10 a $0.30 por kg. Compare eso con el precio de los productos de segunda mano y queda claro por qué los exportadores del Norte Global no están incentivados y, en muchos casos, no pueden permitirse vender material a los recicladores. Por ejemplo, en 2020, los exportadores del Reino Unido vendían ropa a importadores ghaneses por un promedio de $1.26 por kg, los exportadores franceses por un promedio de $0.72 por kg, los exportadores alemanes por un promedio de $1.03 por kg, los exportadores italianos por un promedio de $0.81 por kg, los exportadores holandeses por un promedio de $0.94 por kg, los exportadores canadienses por un promedio de $1.06 por kg y los exportadores de EE. UU. por un promedio de $1.47 por kg. El importador luego aumenta el precio para los minoristas para cubrir los aranceles y obtener ganancias. Esto significa que el “residuo” de ropa que las empresas buscan transformar en “materia prima” es más caro si se obtiene de aquí que del Norte Global. La razón por la que la materia prima para el reciclaje de fibra a fibra tiene un precio tan bajo es porque muchas marcas de moda rápida solo cambiarán a textiles reciclados o “circulares” si el precio es competitivo, lo que significa que es el mismo precio, o menos, que un textil virgen o “lineal”. La economía del reciclaje de fibra a fibra también se ha distorsionado por el hecho de que la mayoría de las innovaciones en este espacio se han probado con materia prima pre-consumo, que es completamente diferente de la materia prima post-consumo en términos de la logística, y por lo tanto el costo, asociado con la recolección, transporte, clasificación, desensamblaje, limpieza, etc.
   
   Ni los comerciantes de segunda mano del Norte Global ni del Sur Global pueden permitirse proporcionar eficientemente materia prima basándose en la economía de la moda rápida.
   
   Si la REP se aplica de una manera que aumenta la infraestructura de reciclaje en el Norte Global pero que no aborda estas cuestiones económicas y dinámicas globales, entonces los recicladores continuarán intentando la extracción de lugares como Kantamanto. La extracción, en nuestra opinión, incluye el establecimiento de instalaciones de clasificación y reciclaje de propiedad extranjera en Ghana que están diseñadas para explotar el salario mínimo extremadamente bajo en Ghana, especialmente si los modelos financieros de estas instalaciones dependen de aumentar la cantidad de residuos que llegan a Ghana y planean excluir a comunidades como Kantamanto de la cadena de valor para garantizar que la circularidad beneficie desproporcionadamente al Norte Global.
2. Si la REP se utiliza para beneficiar a los recicladores de fibra del Norte Global sin permitir también el desarrollo de tecnologías de reciclaje en Ghana, el Norte Global puede desviar materiales preferidos a los recicladores del Norte Global. Dadas las tecnologías disponibles en este momento, esto consistiría en materiales ricos en algodón (90% o más). Esto socavaría la jerarquía de residuos de la cadena de suministro de segunda mano al interrumpir las oportunidades de reutilización, reparación y supra-reciclaje antes del reciclaje, y daría como resultado mayores concentraciones de materiales tóxicos, como telas sintéticas mezcladas sin una vía de reciclaje disponible, que terminarían en el flujo de exportación a lugares como Kantamanto, lo que dificultaría aún más que Kantamanto, y Ghana en general, desarrollen soluciones.

Si, por otro lado, las políticas de REP se implementan a través de marcos Globalmente Responsables, la infraestructura se desarrollaría de manera más uniforme, nivelando el campo de juego, permitiendo la especialización regional y asegurando que los materiales, especialmente en lo que respecta al algodón versus el sintético, fluyan a través de la jerarquía de residuos y entre países de manera que produzcan beneficios ambientales y que reflejen con mayor precisión la demanda y el potencial económico.

Para más información sobre esto, consulte la pregunta anterior sobre “qué tiene que ver la deuda con los residuos” y lea la Carta Abierta de nuestra cofundadora, Liz Ricketts, titulada “Esta No Es Tu Mina de Oro, Este Es Nuestro Desorden”.

La tarifa o “ecocontribución” que proponen parece alta. ¿Es factible?

La tarifa que proponemos es un objetivo eco-modulado entre $0.50 y $2.50 por prenda. Llegamos a esta tarifa considerando el hecho de que los minoristas de Kantamanto tienen una deuda de $1.58 por prenda, y comparando la REP con el IVA, un impuesto que se aplica a una prenda en el punto de venta. Las tasas comunes de impuestos sobre las ventas y el IVA en el Norte Global oscilan entre el 5% y el 25%, con una camiseta de €10 que lleva un impuesto de €2.00 (20% de IVA) en París, Francia, por ejemplo. El IVA a menudo se considera el impuesto necesario para apoyar la infraestructura que permite que se realice una venta. Si la REP va a apoyar la infraestructura para gestionar los residuos generados por la venta, entonces debe estar en línea con el costo real de los residuos.

Una tarifa de $0.50 a $2.50 por prenda solo parece alta porque la estructura de tarifas histórica establecida por Refashion en Francia, que en 2021 fue un promedio de 1.16 céntimos, es demasiado baja para tener un impacto a cualquier nivel. Está claro que el gobierno francés también siente que su programa de REP debe expandirse sustancialmente para producir resultados significativos. El Ministerio de Transición Ecológica francés, que establece la directiva para Refashion, ha aumentado drásticamente el objetivo de presupuesto de Refashion a más de €1 billón en 6 años. Refashion aún no ha anunciado la nueva estructura de tarifas bajo este presupuesto, pero en una reunión entre la Delegación de Kantamanto de The Or Foundation y el Ministerio de Transición Ecológica el 24 de noviembre de 2022, un representante del Ministerio nos dijo que la tarifa probablemente estaría entre €0.10 y €0.50 por prenda.

El aumento de las tarifas sigue una tendencia general en todos los sectores. Esto se debe a que, mientras que la REP se usaba principalmente para cubrir los costos de gestión de residuos, ahora se considera un mecanismo para la circularidad, incluso a través de la eco-modulación de tarifas para incentivar un cambio hacia materiales preferidos. Una revisión completa de la forma en que consumimos, usamos y eliminamos productos con el objetivo de eliminar los residuos por completo requiere mucha más financiación que simplemente “gestionar residuos”.

En segundo lugar, dado que solo un país tiene REP para textiles, el enfoque de regular los textiles está en gran medida subdesarrollado en comparación con otros sectores. La mayoría de los gobiernos del Norte Global que se han centrado en la contaminación relacionada con los plásticos durante décadas recién ahora están considerando las consecuencias ambientales y sociales de la moda rápida. No es sorprendente entonces que las tarifas de REP para otros sectores hayan sido objeto de más escrutinio y más evolución a lo largo de los años. Las tarifas de REP para envases de plástico, por ejemplo, reflejan una agenda más urgente en comparación con las tarifas que ha aplicado Refashion.

Por ejemplo, la estructura de tarifas de 2020 de la ORP italiana CONAI para envases de plástico está eco-modulada en 4 niveles, siendo el primer nivel de 150 € por tonelada para envases con una cadena de clasificación y reciclaje eficaz y consolidada, y el cuarto nivel de 660 € por tonelada para envases con actividades experimentales de clasificación/reciclaje en curso o no clasificables/reciclables con las tecnologías actuales. Esta relación entre el nivel 1 y el nivel 4 apoya nuestro llamado a un amplio rango de 0,50 $ a 2,50 $.

Dada la situación actual del reciclaje en la moda, la mayoría de las prendas en circulación caerían bajo el nivel 4, lo que equivale a 0,66 € por kg, lo que, según el peso promedio de Refashion de ~4 prendas por kg, equivaldría a una tarifa comparable de 0,16 € por prenda. Si bien esto no es tan alto como la tarifa que proponemos, la comparación es informativa dado que la mayoría de la ropa en circulación también es de plástico, pero recircular ropa es mucho más complejo que el embalaje porque existe un mercado más grande de reutilización y supra-reciclaje fuera del hogar y porque las prendas vienen en una gama mucho más amplia de colores, estilos, tamaños, materiales, construcción, etc. Además, la durabilidad emocional es un factor mucho más propenso a influir en la valorización y vida útil de la prenda que el embalaje.

Por último, si usted, como nosotros, cree que la ropa no debería tener un precio como si fuera una mercancía desechable, entonces una tarifa de $0.50 a $2.50 por prenda (que no se aplica a la reventa) no debería considerarse alta.

¿Por qué The Or Foundation modula las tarifas basándose en el contenido de fibra?

Refashion, hasta la fecha, ha establecido tarifas base, o “ecocontribución”, en relación con el peso de los artículos. Esto se debe en parte a la estructura de pago actual del esquema de REP, que paga a los clasificadores por tonelada y actualmente no se relaciona con el costo real de gestionar textiles en función de las diversas vías disponibles para la confección de prendas y los tipos de fibra. A partir de ahí, Refashion ha eco-modulado las tarifas basándose en a) la durabilidad (principalmente basada en ciclos de lavado) y b) la integración de materiales reciclados de residuos post-consumo o pre-consumo. La directiva de 2023 ha añadido criterios adicionales, pero Refashion aún no ha anunciado la estructura de eco-modulación.

Creemos que se necesita más investigación, especialmente en lo que respecta a los productos químicos, para desarrollar una estrategia de eco-modulación que refleje la complejidad de la cadena de suministro de la moda. También creemos que existe una necesidad bastante clara de eliminar los materiales que no tienen una vía de reciclaje viable. Por esta razón, hemos adoptado la postura de que la creación de criterios basados en el contenido de fibra es lo más íntegro dentro del panorama actual. Dada la tecnología de reciclaje disponible actualmente, las prendas de algodón y las prendas monomateriales tienen muchas más vías disponibles después del primer uso, en comparación con las prendas de fibra mixta. Los minoristas y clientes de Kantamanto prefieren las prendas de algodón a las prendas sintéticas, y nuestra investigación en curso sobre la contaminación por microfibras en muestras de agua, aire y sedimentos aquí en Accra indica que las fibras sintéticas persisten en el medio ambiente mucho más tiempo que las microfibras de algodón, lo que probablemente cause un mayor daño y necesite más recursos para desintoxicar, limpiar y regenerar los sitios de eliminación.

Si bien existe un creciente cuerpo de investigación sobre el ciclo de vida de los diferentes tipos de fibra y sobre la durabilidad, incluida la durabilidad emocional, muy poca de esta investigación ha tenido en cuenta los estándares de calidad, las preferencias de fibra o las vías de gestión de residuos en los países receptores como Ghana, que representan el verdadero final de la vida útil y, por lo tanto, deben considerarse en el Análisis del Ciclo de Vida de las prendas. Esto es algo sobre lo que estamos aprendiendo más a través de la investigación ecotoxicológica en curso, parte de la cual se publicará en 2023, y a través de un proyecto piloto de descomposición que estamos liderando en Accra como parte de un proyecto financiado por Laudes en colaboración con el Biomimicry Institute y nuestros asesores científicos.

Damos la bienvenida a las consultas de colaboradores que deseen ayudar a desarrollar criterios de eco-modulación que incorporen la realidad de comunidades como Kantamanto. Si esto le interesa, envíe un correo electrónico a community@theor.org.

¿Cómo afectarán las demandas de The Or Foundation al comercio de ropa de segunda mano, incluidas las organizaciones benéficas y las plataformas de reventa en el Norte Global?

Positivamente. Las medidas establecidas en nuestro documento de posición aumentarían la cantidad de dinero que podría destinarse a todas las facetas de las industrias de reutilización, supra-reciclaje y reciclaje en el Norte Global. De hecho, Vestiaire Collective, una destacada plataforma de reventa con sede en Francia, es nuestro principal promotor y están trabajando en solidaridad con nosotros para garantizar que nuestro documento de posición se distribuya ampliamente.

Queremos que el comercio de ropa de segunda mano del Norte Global prospere y queremos que los ciudadanos de todo el mundo reemplacen las compras de prendas nuevas por prendas de segunda mano. Entendemos el trabajo que implica. Hemos visitado organizaciones benéficas, clasificadores y recicladores, hemos trabajado con múltiples plataformas de reventa y hemos sido invitados a hablar en eventos como la Asamblea Internacional de Delegados de Goodwill. Hemos visto y oído de primera mano cómo la mayoría de las personas en este negocio están luchando para hacer frente a las crecientes cantidades de productos de menor calidad, y sabemos que muchos recolectores, clasificadores y exportadores en el Norte Global necesitan recursos adicionales para garantizar empleos seguros y dignos y para asegurar que la ropa pase por vías ambiental y socialmente responsables. Por ejemplo, un recolector y clasificador sin fines de lucro líder que opera en Francia nos dijo que la tasa actual por tonelada pagada por el esquema francés de REP de 80,00 €/tonelada cubre solo 1/6 del costo total de sus operaciones. Esta economía no desincentiva la dependencia continua de los mercados de exportación para cubrir los costos restantes.

Nuestra posición es que toda entidad que trabaje para reemplazar lo nuevo por lo de segunda mano merece apoyo. Todo lo que pedimos es que la comunidad de reventa del Norte Global reconozca y priorice a Kantamanto y comunidades similares, y que luego trabaje en solidaridad con nosotros para garantizar que la riqueza y el poder se distribuyan de manera más equitativa en el mercado global de reventa, después de todo, hay suficiente ropa para todos nosotros.

¿Es suficiente una REP Globalmente Responsable para detener el Colonialismo de Residuos?

No. Una REP Globalmente Responsable es solo un paso de muchos, pero es absolutamente necesario. Una REP Globalmente Responsable otorga a las comunidades de primera línea como Kantamanto la capacidad de invertir en el futuro y, hasta que esto se haga, la circularidad no estará basada en la realidad y repetirá los patrones de explotación de la economía lineal.

Las políticas de REP que no son Globalmente Responsables, que recompensan abiertamente al remitente, niegan la realidad del receptor e intentan borrar décadas de daño… estas políticas son la definición de Colonialismo de Residuos.

¿Por qué ahora?

Cuando el mundo más necesita aprender de esta comunidad de personas hábiles que, durante décadas, han puesto en práctica, a escala, las mismas prácticas que el Norte Global aspira a adoptar y defiende como “circulares”. Sin una intervención urgente, Kantamanto realmente se convertirá en nada más que una parada en el camino hacia el vertedero.

Segundo, a medida que se dispongan de más recursos a través de la adopción más amplia de la REP, debe haber un plan para asegurar que estos recursos se distribuyan de manera justa. El Ministerio de Transición Ecológica francés ha establecido el presupuesto de €1 billón en 6 años para mejorar la recolección, clasificación, reutilización y reciclaje, además de fondos para la reparación. El Ministerio también ha establecido el objetivo de aumentar la recolección al 60% para 2028, pero el objetivo de reutilizar la ropa dentro de los 1,500 km del punto de recolección es solo del 15% para 2027. Esto significa que Francia inevitablemente continuará exportando la mayoría de la ropa recolectada, probablemente en volúmenes aún mayores que hoy. Con el aumento del presupuesto, debemos asegurarnos de que estos fondos se distribuyan a los verdaderos destinos de fin de vida, como Kantamanto.

Muchos países están considerando la REP para textiles. Los Países Bajos anunciarán una política en julio de 2023, Suecia ya ha anunciado una política pero la está implementando durante varios años (muy lentamente) y la UE está trabajando en el anuncio de una estrategia para una política armonizada para junio de 2023. Además, la UE está revisando la Directiva Marco de Residuos en 2023. Como organización, también formamos parte de un comité asesor para la REP en California y esperamos que EE. UU. tome medidas para implementar políticas de REP para textiles dentro del próximo año.

Para ser claros, si tenemos éxito en hacer que la REP sea Globalmente Responsable, probablemente tardará un par de años en que los fondos estén tangencialmente disponibles para comunidades como Kantamanto debido al tiempo que lleva incorporar a los productores, implementar el marco y porque las tarifas se pagan en función de los volúmenes de producción del año anterior. Pero si no actuamos ahora, antes de que las políticas emergentes conviertan el Colonialismo de Residuos en ley, revertir el daño causado llevará mucho más tiempo.

La industria no es rastreable. ¿Tenemos que esperar a las identificaciones digitales antes de que el dinero pueda distribuirse globalmente?

Apoyamos todas las medidas para mejorar la transparencia en la industria, incluida la identificación digital, aunque el caso de uso de esta tecnología aún no se ha desarrollado en Kantamanto y mercados similares en el Sur Global. Dicho esto, no, no necesitamos esperar a las identificaciones digitales y a una mayor trazabilidad para enviar fondos de manera responsable y racional a través de las fronteras internacionales.

El flujo global de ropa de segunda mano es fácilmente rastreable a través de los datos comerciales de la ONU utilizando el código HS 6309, por lo que no hay secreto sobre quién envía la ropa y quién la recibe. Sin embargo, los datos comerciales no son suficientes para reflejar a dónde debe dirigirse el dinero. Para ello, creamos el Factor de Finanzas Circulares (FFC), que se basa en la medición del “PIB per cápita por prenda per cápita” (un trabalenguas… de ahí el término FFC). Esto nos dice qué países reciben la mayor cantidad de ropa de segunda mano por ciudadano y tienen menos recursos financieros para lidiar con ella. Son estos países los que deben priorizarse dentro de un programa de REP Globalmente Responsable.

¿Cómo se utilizarían los fondos si la REP fuera Globalmente Responsable y el dinero se extendiera a países como Ghana?

Los fondos de REP Globalmente Responsables distribuidos a países como Ghana compartirían los objetivos principales del Programa de REP francés: apoyar la infraestructura de reutilización, reparación, supra-reciclaje y reciclaje, prevenir residuos y mejorar el diseño.

En el caso de Kantamanto, los fondos podrían utilizarse para mejorar el mercado y aliviar la carga de la deuda, lo que permitiría a los minoristas y sastres aplicar sus habilidades con mayor libertad y eficacia.

Los fondos también mejorarían la recolección y gestión de residuos de mercados como Kantamanto, así como de los hogares. Esto incluiría el desarrollo de sistemas de reciclaje locales, tanto de fibra a fibra como de otros sectores.

De manera similar a Refashion, la financiación también podría destinarse a la promoción local, a proyectos locales de investigación y desarrollo, incluidos emprendedores que trabajen en la reventa digital o el supra-reciclaje, y a la investigación continua sobre la durabilidad emocional en el contexto ghanés, así como a la investigación sobre el impacto de tipos específicos de residuos en el medio ambiente y la salud humana.

Dadas las décadas de daño causado por el comercio de ropa de segunda mano aquí en Accra y en otros lugares, también hemos pedido la creación de un fondo ambiental dedicado a la remediación de los sitios de eliminación actuales, como la costa de Accra y la laguna Korle.

Todas estas son actividades en las que The Or Foundation participa actualmente y a las que ha comprometido recursos basándose en los comentarios de minoristas, sastres y kayayei de Kantamanto.

¿Cuáles son los objetivos más amplios de la Campaña Detener el Colonialismo de Residuos para 2023?

The Or Foundation es el facilitador de la Campaña Detener el Colonialismo de Residuos, pero la Comunidad de Kantamanto es la fuerza impulsora. Kantamanto exige ser escuchada. Exigimos que a la comunidad de Kantamanto se le dé el respeto que se le debe y los recursos que merece.

Este es un proyecto a largo plazo en evolución.

Nuestros objetivos para 2023 son:

1. Apoyar a la comunidad de Kantamanto en su lucha contra el colonialismo de residuos.
2. Crear una red de defensores comprometidos a poner las preocupaciones y la realidad de Kantamanto en el centro de la circularidad.
3. Asegurar que nuestro documento de posición sea priorizado en todas las discusiones relacionadas con la REP textil.
4. Dar forma a la política de REP de la UE, el Reino Unido y California para beneficiar a Kantamanto y comunidades similares.
5. Trabajar con el Ministerio de Transición Ecológica y la ORP Refashion para asegurar fondos para Haití, Líbano y todos los países africanos a los que Francia exportó ropa en 2021 por un equivalente no inferior a 80 € por tonelada, en línea con la tarifa pagada a los clasificadores de ropa en Francia. Esto asciende a aproximadamente 5.7 millones de euros. A modo de comparación, en 2021 Refashion gastó 23.5 millones de euros en clasificación en Francia y Europa, 2.5 millones de euros en comunicaciones y 622,000 euros en un Desafío de Innovación.

¿Por qué pedimos a las marcas de todos los tamaños que revelen sus volúmenes de producción y no solo a las Grandes Marcas?

Necesitamos desestigmatizar la conversación. Esta campaña no se trata de señalar a los “mayores contaminadores” (ya sabemos quiénes son), esta campaña se trata de alentar a la industria en su conjunto a centrarse en los problemas que más importan. La sobreproducción es un secreto que la industria de la moda no puede permitirse guardar.

Los números no significan mucho sin contexto. La transparencia de las marcas de todos los tamaños permite una comparación de diferentes modelos de negocio, fomentando una nueva perspectiva sobre cómo se ve un espacio de producción y consumo justo e informando a los responsables políticos sobre cómo integrar de manera responsable los volúmenes en políticas como la REP.

¿Cuáles son los objetivos de la campaña Speak Volumes?

Inspirar al menos a 100 marcas para que “Hagan Ruido” (Speak Volumes) y agreguen su logotipo al sitio web StopWasteColonialism.org para el Black Friday de 2024 en solidaridad con Kantamanto.

Alentar a todas las marcas a que los volúmenes de producción formen parte de sus informes de Sostenibilidad / ESG / Impacto. Según el Índice de Transparencia 2023 de Fashion Revolution, solo el 12% de las marcas revelan sus volúmenes de producción anuales.

Mostrar a los responsables políticos que la industria está lista para actuar sobre el problema de la sobreproducción y que las políticas de REP pueden ser una herramienta para incentivar la reducción de ropa nueva.

¿A la gente realmente le importan los volúmenes de producción?

La transparencia sobre los volúmenes de producción es el titular que todo el mundo está esperando. ¿No nos cree? Probamos esta teoría el Día de los Inocentes, publicando noticias falsas que decían que las marcas más grandes se habían tomado en serio el presupuesto ecológico de la moda y habían publicado sus volúmenes de producción. La respuesta fue clara: este simple acto representaría un cambio real. Vea los comentarios usted mismo.

¿Cómo puedo ayudar?

1. Lea el documento aquí.
2. Apoye el documento y solidarícese con Kantamanto registrándose aquí.
3. Siga a @theorispresent en Instagram
4. Comparta la campaña con todas las personas que conozca.
5. Manténgase atento a las sesiones informativas y a más llamadas a la acción específicas. Estamos reuniéndonos activamente con miembros de la Comisión Europea y continuamos involucrando a los responsables de la toma de decisiones en Francia. Actualizaremos este sitio web en consecuencia.

Planeamos publicar declaraciones e investigaciones adicionales, profundizando en los matices del documento de posición y la mecánica de implementación.

Ahora mismo, nuestro enfoque es asegurarnos de que Kantamanto sea escuchado antes de que se establezcan políticas de REP adicionales, fuera de Francia, mientras continuamos con nuestros muchos programas en el terreno en Accra.

¡Por favor, únase a nosotros en este esfuerzo!